曾令所有海外從業者驕傲不已的中餐，眼下早已經不見了昔日的光環。這個以色香味俱全的中華傳統美食，在經歷了數十年的發展歷程后，已嚴重下滑到令食客不屑的地步。特別是在西班牙，那些清一色在門口矗立的中餐館招牌，似乎在向食客訴說它歷經的沉浮與滄桑。

中餐菜品老套 食客沒興趣

幾乎所有中餐從業者都知道洋人喜歡吃中餐，但是這些洋人到底喜歡吃什么樣的中餐，卻沒有幾個人可以準確地說出來。最 近這幾年，因為工作的緣故，西班牙歐華網記者曾數次接觸過經營飲食多年的中餐業人士，其中不乏多位在行業內略有建樹者。在談到這類問題時，他們多次表示， 老外喜好什么就看你做什么，這些已經沿襲了很多年的菜肴，都是前輩們在實踐中總結出來的。

然而，喜歡了多年的中餐，如今卻被老外們翻起了白眼，不是客人吃膩了大概就是廚師們黔驢技窮了。看看這幾年每況愈下的中餐業的冷落場景，心疼的不僅僅是業主，更是那些以中華傳統飲食文化為榮的海外中國人。

2011年，馬德里歌斯達海鮮大酒店參加了由西班牙餐飲基金會舉辦的全國頂級廚師大賽，歌斯達大酒店董事長劉松林被 大賽組委會特邀成為11名權威評委中唯一一位華人評委。在現場，西班牙餐飲基金會主席SALVADOR在接受記者采訪時，肯定了中餐在世界烹飪界的特殊地 位。他表示，很多外國人喜歡中餐，其實是喜歡中餐特有的烹飪方式和技巧。中餐食品對原料的加工程序遠遠超過西餐，口味上才別具一格，才能吸引人注意。而近 年來，中餐過于老套的菜品已經招致食客們厭倦，食客們自然不再上門，中餐館門庭冷落生意不好也就不奇怪了。

應堅持特色而非一窩蜂

西班牙中餐館逾6000家，年銷售額未知。從行業內人士處得知，6000余家中的半數以上，目前在“半溫飽”的狀態 下維持經營。一個僅有3名工人的餐館老板告訴記者，他的餐館一個月下來，收益僅夠維持工人的開資和社保、房租等等，他個人幾乎沒有收益。說到賺錢，他表現 得更直接，“什么錢都賺不到，就賺了一個全家老少的吃喝。”

一份調查報告《世界眼中的中國》顯示，中餐僅次于長城和功夫，成為一個“中國象征”。中餐能上全球的餐桌，固然有自 身的魅力，更離不開勤勞的華人中餐從業者。但是，遍布全球的20多萬家中餐館所面臨的問題是，家庭式管理不專業、菜式口味過于“本土化”(所謂的“老外 餐”)、惡性競爭、消費水準中低端等。這些不僅導致華人中餐業不景氣，更可怕的是，讓中餐甚至中國傳統餐飲文化在海外的形象大打折扣。

法國是一個美食之國，巴黎的美食更讓世界許多食客風靡而至。位于巴黎十三區的華人餐飲業相對集中，這里匯集了很多粵港、閩浙等地的美食，每家餐廳都有著自己的顧客群和消費者。記者先后多次去過巴黎十三區，這里的餐飲業狀況遠不是西班牙華人餐飲所能比。

那些櫥窗內掛著燒臘、鹵制食品的粵港餐廳，幾乎家家生意火爆，特別是幾個越南米粉專營店，前來就餐的客人幾乎天天排隊。記者粗算了一下，餐價方面比西班牙至少多出三分之一，而口感、品質、地道程度也遠不是西班牙華人小吃所能比的。

以此來看，把經濟蕭條歸咎于餐飲業低迷的罪魁禍首，這些話有些為時尚早。大餐不大餐，小吃非小吃，才是西班牙華人餐飲業停滯不前的主要原因。

保持中餐傳統而非亂轉型

近年來，華人餐飲以大搏市場逐漸占據上風。繼WOK風靡潮過后，BUFFET LIBRE后來者居上，吸引大批的西班牙本地消費者。這種曇花一現的“假繁華”讓個別華商看到商機，于是，重拳出擊的大手筆開店潮，在全西班牙各地如火如荼地展開。

BUFFET LIBRE的熱度極其有限，冷卻時間之長卻是華人投資者始料未及的。不完全統計表明，僅僅在馬德里地區(含周邊)，大大小小的BUFFET LIBRE高達近百家，在不到兩年時間，除了幾家經營規模較大的還在堅挺之外，其余300平方米之內的BUFFET LIBRE基本都走向“自生自滅”。從全西班牙的態勢來看，南北兩地的大型BUFFET LIBRE(含WOK)基本都走向歧途，一些還在經營的正如其老板所言，可謂“慘淡度日”。

在馬德里有著代表性的BUFFET LIBRE當屬歌斯達海鮮大酒店，老板曾告訴記者，當初的定價和菜品定位，就大大區別于常態。如何能做到讓客人久吃不膩，或者讓客人吃得物有所值，歌斯達 用它多年不衰的經營業績說明了一切，歌斯達的雅間、包廂的旺盛客流，更是對其堅持走正宗地方菜路線，打造海外溫州菜的一種肯定。

餐飲業不景氣，是海外華人近年來的患中之痛。如何實現轉型，如何成功變位，而不是一窩蜂、滿大街地去模仿，這是每個 中餐從業者必須要冷靜面對的大問題。從BUFFET LIBRE到WOK，短暫的生命力再次告訴人們，轉型不能背離了傳統。中餐是傳統餐飲文化的一個縮影，用不倫不類、不中不洋的“快餐、自助”替代有著精華 國粹的中國餐飲，那是對中國飲食文化的一種誤讀，對傳統中餐的曲解，其生命力不長是起始就注定的。

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